Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7 (499) 653-60-72 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 426-14-07 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 500-27-29 (бесплатно)

Канализационная труба в полу в квартире

Статьи

Проектирование

У вас обязательно должен быть составлен подробный проект будущей канализации с подробным расположением труб под полом. Нельзя рассчитывать на то, что мастер сам по ходу разберется и решит, как лучше установить трубы канализации. Проект канализации должен быть составлен еще до того, как начнутся монтажные работы, иначе вы не сможете избежать неприятностей в дальнейшем.

Заранее обозначьте для себя ваши требования к тому, как будет работать ваша канализация.
Решите своевременно такие вопросы:

  • возможно ли подключить ваш дом к центральным очистным сооружениям;
  • используете ли вы дом как жилое помещение весь год или только в течение летнего сезона;
  • насколько многочисленна ваша семья, проживание которой планируется в доме (от этого зависит объем и количество стоков);
  • какой тип вы предпочитаете из всех возможных очистных сооружений (накопители, биостанция с аэрацией, септик);
  • каким образом будет проводиться прокладка труб канализации – своими силами или вы привлечете к этой работе специалистов.

Материал труб и расположение

Начнем с того, какие виды труб могут применяться при монтаже отопления своими руками.

  • Стальные трубы наиболее прочны к скачкам давления и гидроударам.
    Их настоятельно рекомендуют применять в системах централизованного отопления. Оборотная сторона применения стали — большая трудоемкость монтажа; кроме того, ни сами трубы, ни тем более соединение между ними категорически нельзя монтировать в стяжке или штукатурить.
  • Оцинкованная стальная труба — улучшенный вариант стальной.
    Срок ее службы неизмеримо больше благодаря устойчивости к коррозии и отсутствию отложений на внутренней поверхности.

Согласно действующим СНиП (в частности, СП 41-108-98), до теплового пункта (элеватора) могут применяться только и исключительно стальные трубы — оцинкованные и черные.

  • Металлополимерные трубы тоже могут использоваться, но с двумя оговорками:
    соединения не должны топиться в полу или штукатурке; использовать стоит только пресс-фитинги. Компрессионные фитинги начинают течь через несколько циклов нагрева-остывания.
  • Полипропилен может использоваться без оговорок в автономном отоплении частных домов.
    В многоквартирном доме если уж применять его — то только армированный и только для подводок. Стояки лучше монтировать из оцинковки.
  • Сшитый полиэтилен — прекрасный материал для скрытой прокладки подводок.
    Низкое тепловое расширение соседствует с высокой механической прочностью и стойкостью к температуре до 110С.
  • Гофрированная труба из нержавеющей стали обладает практически неограниченным сроком службы и высочайшей прочностью.
    Легкость соединений и их прочность тоже на высочайшем уровне; цена погонного метра, однако, начинается от 170 рублей за корейскую Kofulso. У немецкой Rehau она как минимум вдвое выше.

Стальные и полипропиленовые трубы прокладываются только прямыми; для изгибов используются фитинги. Металлополимерные, полиэтиленовые и гофрированные нержавеющие могут гнуться под произвольным углом в любом направлении.

Следует заметить, что не во всех случаях возможна прокладка канализационной системы в полу. Это связано с обеспечением здоровья находящихся в тех или иных помещениях людей. Как правило, такие системы должны иметь ревизию, через которую в дом могут проникать неприятные запахи . Итак, согласно СНиП осуществлять монтаж канализации под полом запрещено в таких помещениях:

  • библиотека,
  • продуктовый склад,
  • гостиная,
  • столовая/кухня,
  • склад,
  • детская комната,
  • жилые комнаты,
  • Офисные/административные помещения и тому подобное.

Во всех других случаях канализационная система может укладываться в пол и заливаться стяжкой. Такая система известна, как скрытая канализация. Учитывая факт ее недоступности, нужно использовать качественный материал.

Отдельное внимание необходимо уделить стыкам. Их качество напрямую влияет на продолжительность эксплуатации всей системы. Так, например, если вы приобрели канализационные трубы ПВХ или ПП, то они обладают специальным раструбом с монтажной резинкой. Перед соединением труб важно убедиться в том, что резинка стоит на месте.

Если канализационные трубы под полом будут проходить через стену, то изготовьте и установите линзу. Обеспечьте надежной опорой каждый стык, это может быть кирпич. Такую опору следует положить под каждый стык в канализационной системе, прокладываемой под полом. Так можно гарантировать качество после заливки пола бетоном.

Трубы канализации под полом могут быть проложены под дощатым настилом. Кроме того, их можно положить в короб внутри бетонной стяжки, опустить в утеплитель (насыпанный в подпол керамзит или отсев) или положить на грунт.

Материал труб выбирается в зависимости от условий эксплуатации и цены. Самый доступный — пластиковый трубопровод. Более дорогие и надёжные — металлические чугунные трубы. Например, чугунная канализация sml.

Канализационные sml трубы (подобрать подходящие можно здесь) отличаются более простым монтажом. Их соединение выполняется накладными фитингами и хомутами, без расширений и раструбов. Материал труб — литейный чугун, гарантирует долговечность эксплуатации. Отсутствие расширяющейся части сужает размеры короба для труб внутри бетонной стяжки. Надёжность соединения позволяет укладывать их под пол.

Необходимо заметить, что не в любых ситуациях вероятна прокладка канализационной системы в полу. Это связано с обеспечением здоровья находящихся в тех либо иных помещениях людей. В большинстве случаев, такие системы должны иметь ревизию, через которую в дом смогут попадать неприятные запахи. Итак, в соответствии с СНиП осуществлять монтаж канализации под полом не разрещаеться в таких помещениях:

  • библиотека,
  • продуктовый склад,
  • гостиная,
  • столовая/кухня,
  • склад,
  • детская помещение,
  • жилые помещения,
  • Офисные/административные помещения и тому подобное.

В любой другой ситуации канализационная система может укладываться в пол и заливаться стяжкой. Такая система известна, как скрытая канализация. Учитывая факт ее недоступности, необходимо применять качественный материал.

Отдельное внимание нужно выделить стыкам. Их уровень качества напрямую воздействует на длительность эксплуатации всей системы. Так, к примеру, если вы купили канализационные трубы ПВХ либо ПП, то они владеют особым раструбом с монтажной резинкой. Перед соединением труб принципиально важно убедиться в том, что резинка стоит на месте.

В случае если канализационные трубы под полом будут проходить через стенке, то изготовьте и установите линзу. Обеспечьте надежной опорой любой стык, это возможно кирпич. Такую опору направляться положить под любой стык в канализационной системе, прокладываемой под полом. Так возможно обеспечивать уровень качества по окончании заливки пола бетоном.

Установка и монтаж труб производится в строгом соответствии с уклонами, а также их пределами. Здесь должна быть золотая середина. При малых уклонах слив не уйдет из трубы и в ней образуется засорение при больших уклонах, вода быстро стечет, а загрязнение может остаться в трубе.

Специалисты прекрасно знакомы с таким феноменом как засорение трубы при большой протекаемости. Причем такие засоры являются хроническими. Существует СНиП, который дает следующие значения ( речь идет о минимальных уклонах): если диаметр трубы равняется 50 мм, то уклон составляет 30 мм/м, 110 мм — 20 мм/м, 160 мм — 8 мм/м, 200 мм — 7 мм/м.

Максимальный уклон не должен быть большим чем 150 мм/м. Только в вертикальной плоскости возможно соединение труб под прямым углом. Естественно, достаточно сложно выдержать уклоны в квартире или загородном доме, тем не менее их необходимо придерживаться, так это очень важно для нормального функционирования системы.

Проектирование

Когда вы уже ответили на все вопросы, приведенные выше, вы можете начать составление проекта прокладки труб. Не забывайте, что если вы начинаете строительство нового дома, то проект очистных сооружений составляется одновременно с проектом самого дома. Обычно рекомендуется компактно разместить все точки водозабора, что существенно упрощает составление схемы отведения. А в данном случае правило простоты действительно повысит эффективность всей системы.

Если вы распланируете все точки водозабора компактно, можно будет организовать все стоки так, чтобы они все попадали в один общий сток. Если же, например, кухня, ванная комната и санузел будут расположены в разных концах дома, вы должны быть готовы к установке нескольких стояков, а значит, и нескольких очистных сооружений, что в несколько раз повысит всю стоимость строительства.

Канализационная труба в полу в квартире

Как выбрать место для установки канализации? Разумеется, что при установке труб должны быть соблюдены и санитарные нормы. Основные из них перечислены ниже:

  • септик (или другое очистное сооружение) должен быть установлен не ближе, чем в 5 м от здания, но не нужно излишне его удалять, так как это приведет к увеличению затрат на трубы;
  • септик должен быть расположен максимально удаленно от колодца, из которого осуществляется забор питьевой воды; минимально – 30 м, а для песчаной почвы – 50 м;
  • не располагайте септик около забора соседей, отступите хотя бы 2 м;
  • не забывайте, что вам может понадобиться очистка септика специализированной ассенизаторской техникой, поэтому заранее позаботьтесь о доступе к септику.
Еще по теме  Купить КАСКО для банка дешево и в соответствии с требованием банка

Соединение труб

Этот этап достаточно ответственный, поэтому остановимся на всех этапах:

  • прежде всего следует отключить воду, необходимо договориться с соседями;
  • при помощи разводного ключа отсоедините шланг от сливного бачка;
  • открутите болты и уберите старый унитаз;
  • полностью освободите санузел от посторонних предметов;
  • если канализация старая, то чугунные трубы можно ломать кувалдой;
  • все трубы, которые подходят к стояку также следует демонтировать.

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
  2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
  3. Демонтируем старую систему разводки.
  4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
  5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
  6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
  7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
  8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
  9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
  10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
  11. Подключаем систему к стояку.
  12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Схема канализации

Продумайте перед началом работ подробную схему того, как будет выглядеть готовая канализация и какие материалы для этого нужно приобрести ( )

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

  • все помещения, где будет проходить сточная труба;
  • расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
  • полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
  • место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Необходимо проанализировать старую разводку, чтобы выбрать подходящий способ демонтажа. Если меняется пластик, то он, как правило, просто вытягивается из соединений с одновременным прокручиванием.

Иногда чугунные трубы можно демонтировать таким же способом, но при этом нужно выбить зубилом заделку стыков.

Во всех остальных случаях, коих большинство, нужно выполнить надпил чугунной трубы алмазным кругом с разных сторон. В полученное отверстие вставляет клин, по которому нужно несколько раз ударить килограммовым молотком, пока труба не разделиться на две части.

Начинать стоит с отсоединения трубопровода от стояка, а непосредственный демонтаж производится, начиная с самого дальнего участка канализации. Нужно предупредить соседей, перекрыть воду по стояку и приступить к демонтажу.

Демонтаж трубы

Используйте электроинструмент, чтобы сделать два пропила в чугунной трубе для демонтажа – другим способом прикипевшие трубы отсоединить крайне сложно

Канализационная труба в полу в квартире

Отсоединяем разводную трубу, которая примыкает к стояку. Это делается через два пропила на расстоянии 150 мм друг от друга. Сначала выламывается фрагмент трубы со стороны квартиры с помощью клина, а затем – обрезок со стороны стояка.

Далее нужно оббить молотком старую заделку возле отвода стояка, чтобы вынуть оставшийся фрагмент трубы. Отверстия нужно плотно заткнуть тряпками. Теперь можно разрешить соседям пользоваться водопроводом, пока вы будете демонтировать остальную часть трубопровода в квартире.

Затем снова вводим запрет на использование канализации. В последнюю очередь срезаем старый стояк, чтобы перейти к его замене.

Это крайне ответственная задача, которую лучше доверить матерым специалистам, иначе цена ошибки может быть слишком большой.

Если вы уверенны в своих силах, то вам понадобится следующий набор инструмента и расходных материалов:

  • два переходника-манжеты – пластик/чугун и чугун/пластик;
  • две трубы соответствующей длины и диаметра;
  • два пластиковых 45-градусных поворота;
  • компенсатор для пластиковых труб;
  • металлические хомуты со шпильками для крепления;
  • пластиковая крестовина с отводом 50 мм в требуемую сторону;
  • пластиковая вставка с ревизионным люком.

Сначала нужно укрепить старый стояк в самом верху. Сделать в середине чугунной трубы два пропила посредине на расстоянии 150 мм друг от друга. В нижний распил вставить два клина с обеих сторон трубы под углом 45° к горизонтали.

Демонтаж стояка

Демонтаж стояка должен производить подготовленный мастер, обладающий достаточным опытом подобных работ, поэтому хорошо подумайте, прежде чем начать этот делать самому

Постукиваниями нужно добиться откалывания трубы. Эта операция требует существенного опыта, так как при неправильном подходе вся колона труб может рухнуть.

Вставить клинья в верхний распил и точно также высвободить еще один участок трубы. При этом помощники должны обязательно придерживать верхнюю часть трубы. Далее зубилом снять всю старую заделку вверху.

Небольшими покачиваниями нужно высвободить трубу из стыка. Теперь тоже повторить для нижнего стыка, устранив заделку и вынув покачиваниями трубу.

Собираем новый стояк по схеме, начинаем сверху и заканчиваем низом:

  • труба;
  • регулировочный отвод;
  • компенсатор;
  • ревизионный отсек;
  • труба;
  • крестовина.

Нижнюю и верхнюю часть нужно соединить с чугунным стояком с помощью манжет.

Манжеты для стояка

Проследите за тем, чтобы все элементы были установлены в правильном порядке, а манжеты надежно натянуты на поверхности труб

Подгоняем в процессе черновой сборки размеры нижней трубы. Затем осуществляем чистовой монтаж с применением герметика, подключаем нижнюю разводку и монтируем унитаз. Фиксируем стояк с помощью костылей со шпильками в четырех точках, включая каждый регулировочный отвод, а также на 1/3 длины от нижнего и верхнего края.

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т.к. это все дополнительные расходы. Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы.

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых, нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество.

Во-вторых, необходимо выявить сложные места, где монтаж может быть осложнен и продумать его последовательность.

Канализационная труба в полу в квартире

Предварительное соединение труб осуществляется без герметизации. Концы трубопровода соединяются между собой только комплектными патрубками. Далее обрезаем трубы со стороны свободного конца.

Резать со стороны патрубка нельзя, так как это нарушит в будущем конструкцию и герметичность соединения.

Трубы канализации

Для проверки соответствия схеме соберите всю систему из канализационных труб, но не используйте пока герметик, подгоните все соединения

Обрезка выполняется ножовкой по металлу строго под прямым углом. Все заусеницы нужно снять ножом, включая фаски. Если этого не сделать, то оставшиеся волокна будут служить местом засорения. Все поворотные разветвители нужно сразу же повернуть в рабочее положение.

Начиная с отвода стояка, выполняем подключение всей системы по секциям. Отдельное внимание нужно уделить надежности герметизации – для этого используют герметик для труб.

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Вся система подразделяется на 2 части – внутренний и наружный контуры. Внутренний располагается непосредственно в доме, наружный – проложен на улице.

  1. Устраивая внутреннюю или наружную канализацию, используют трубы, имеющие диаметр до 11 см.
  2. Для соединения сантехники (раковина, биде, ванная и т. п.) с системой канализации обычно используют трубы, имеющие диаметр 5 см (кроме унитазов и бытовых приборов).
  3. Отводы и тройники, расположенные в горизонтальной плоскости, должны монтироваться под углом 45º. К трубе, которая проходит в вертикальной плоскости, возможно подключение под углом 90°.
  4. Прокладывая внутреннюю канализацию, необходимо соблюдать уклон в направлении выхода трубопровода из дома или квартиры. Минимальный уклон должен быть равен 2 см на 1 м трубы.
  5. Крепежные элементы трубопровода устанавливаются с шагом, равным 10 диаметрам трубы.

Канализация в полу обычно монтируется на первых этажах, используется данный способ при высоком заведении наружной канализации в здание. В таком случае приходится либо делать короб (если труба проходит у стены), либо поднимать весь пол (если прокладка трубы происходит в центре комнаты).

Еще по теме  Срок камеральной проверки 2 ндфл за 2019 год

Перед началом монтажных работ предварительно рекомендуется все продумать и по возможности составить схему/проект. Например, если канализация будет прокладываться в ванной комнате, то необходимо определиться с количеством выводов наружу. Например, это может быть:

  • умывальник,
  • ванна /душ-кабина,
  • биде,

разводка канализации в квартире

Для каждого этого предмета вам потребуется сделать вывод наружу. Поэтому следует приобрести все необходимые соединения: тройники, колена, муфты и тому подобное. Когда все под руками то можно приступать к работе.

В процессе сборки важно соблюдать некоторые правила, которые непосредственно будут влиять на конечный результат.

  • Крайне важно выдержать необходимый уклон . Он должен быть достаточным, чтобы обеспечить хорошее движение сточных вод.
    • Для трубы Ø50 мм наклон равняется 3 см на один метр.
    • Для трубы Ø100 мм наклон равняется 2 см на один метр.
  • Нельзя последовательно подключать линию канализации. Например, унитаз, раковина , ванная. Иначе это может привести к срыву водяного затвора при обильном смыве воды в унитазе.
  • Выполнять подключение сантехнических и бытовых приборов к системе канализации лучше всего при помощи гофрированного шланга.

Под деревянным полом

Канализация под полом в деревянном доме прокладывается непосредственно под дощатым настилом жилых и бытовых комнат. Если ее делают из пластика, то необходимо надёжно укрепить трубы к балкам перекрытия. Такая система «подвешивается» под опорные балки с помощью хомутов и кронштейнов. Металлические трубы опускают под полом ниже и укладывают на грунт. Канализация под полом по грунту выводит стоки к наружным сливным трубам под фундаментом строения.

Если подвал дома заполнен теплоизолирующим сыпучим материалом (керамзитом или отсевом), то сливные трубы углубляют внутрь утеплителя. Такая система удобна дополнительной теплоизоляцией канализационной системы.

Внутренний контур

Преимущество открытой прокладки внутреннего контура в том, что вы имеете быстрый и легкий доступ к канализационным трубам в любое время их эксплуатации, при появлении утечки или других дефектов вы их быстро обнаружите и сможете оперативно осуществить ремонт труб, не нарушив при этом внутреннюю отделку помещения, а при появлении засоров вы легко сможете с ними справиться.

Если рассматривать с этой точки зрения скрытую в полу прокладку труб, следует отметить улучшение экстерьера помещений, снижение слышимости прохождения вод по трубам. Однако при этом не стоит забывать о сложностях, возникающих при необходимости ремонта. Если вы все же остановили свой выбор на скрытой прокладке, не скупитесь на качественные трубы и другие расходные материалы и обязательно проведите гидравлические испытания, когда система будет полностью собрана.

Обычно прокладку канализационной системы по улице делают их труб ПВХ или из полипропилена. Их отличительная черта – ярко-оранжевый цвет. Если вы предполагаете, что на трубы будет большая нагрузка, например, трубы будут проходить под проезжей частью или залегать очень глубоко, то вам лучше выбрать трубы из полипропилена, двухслойные, имеющие гофрированную наружную поверхность.

Схема канализации

Самое основное, что вы должны знать о прокладке наружного контура:

  • трубы следует уложить в предварительно подготовленные экскаватором или выкопанные вручную траншеи;
  • ширина этих траншей должна быть достаточной для того, чтобы в них можно было выполнять работы по монтажу труб, стоя на дне;
  • траншеи следует выкапывать так, чтобы это обеспечило оптимальный ;
  • дно готовых траншей необходимо тщательно утрамбовать, не должно быть больших камней, твердых включений или промерзших участков;
  • необходимо сделать под трубы амортизационную «подушку» из песка (на любом грунте);
  • трубы необходимо укладывать по всей длине будущего трубопровода;
  • соединение труб необходимо начинать от места вывода стояка из дома;
  • используйте для соединения труб смазку из силикона, можно использовать и жидкое мыло, которое нужно нанести на гладкий конец трубы и вставить его в раструб с манжетой из резины;
  • если нужно сделать поворот, необходимо использовать плавные отводы;
  • соединить наружный контур с камерой септика лучше используя резиновый уплотнитель, так как это соединение не должно быть жестким;
  • засыпать смонтированные трубы необходимо сначала песком, а только потом грунтом, выкопанным из траншеи ранее.

Таким образом, при строительстве дома за городом вы можете и самостоятельно справиться с такой задачей, как проложить канализационную систему. Но помните, что перед началом всех работ вам необходимо внимательно ознакомиться со всеми санитарными и строительными нормами, ведь только при соблюдении всех этих норм система будет работать эффективно и исправно, не причиняя вред окружающей среде. Все, что вам нужно – немного навыков, желание и терпение.

Главным недостатком этой системы являются осложнения, связанные с проведением ремонтных работ.

А после сборки системы в обязательном порядке должны проводиться гидравлические испытания, которые позволят выявить на ранней стадии возможные дефекты и недоделки при сборке.

Под бетонным полом

Как под бетонный пол делать канализацию? Двумя способами:

  • Уложить трубы или короба на пол и залить бетонной стяжкой. При этом высота пола поднимется на диаметр сливной трубы.
  • Проштробить траншею в бетонной стяжке и проложить в неё безраструбную канализацию.

Канализация под бетонным полом требует ограничить размер сливной трубы. Чем больше её диаметр, тем выше поднимется пол или глубже необходимо штробить отверстие.

Скрытая под полом канализация расширяет возможности дизайна помещения. Грамотный монтаж скрытой системы слива не допускает протеканий, позволяет длительно эксплуатировать сливные трубы без ремонта и аварийных течей.

Сейчас любой дом, другое строение и квартира оборудуется инженерными коммуникациями. К примеру, канализационная система есть неотъемлемым элементом каждого строения по выводу сточных вод. Для ее реализации осуществляется монтаж канализационных труб. другие комнаты и Ванное помещение должны смотреться красиво, по данной причине придуман вариант укладки труб канализации в полу.

Вывод канализации

Это очень важный момент при выполнении работ. Основных требований к организации вывода труб не так уж и много. Если вы заранее при строительстве дома не оставили технологическое отверстие под трубу, вам придется пробить его в уже готовом фундаменте. Не делайте угол выпуска трубы прямым. Там, где соединяются внутренняя и наружная трубы, нужно установить несколько отводов по 135°. Это значительно снижает риск возникновения засоров и уменьшает износ труб, а также снижает шум, возникающий во время работы канализации.

В технологическом отверстии должна быть установлена металлическая гильза, через которую и пройдет труба. Диаметр этой гильзы должен быть больше, чем диаметр самой трубы. Само отверстие должно быть больше диаметра трубы хотя бы на 50 мм. После того как труба установлена, пространство между ней и гильзой необходимо заполнить мягким утеплителем.

Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.

Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.

Демонтаж старой системы канализации

Для устройства потребуется:

  • болгарка (ножовка);
  • отвертка;
  • молоток.
  1. Для начала необходимо составить в масштабе, учитывая все размеры, подробную схему будущей канализации. Это нужно для правильного расчета количества материалов и деталей системы.
  2. После покупки всех материалов необходимо освободить помещение (убрать все, что возможно).
  3. Производится демонтаж старых труб, начиная от крайних точек и заканчивая непосредственно стояком. Разборка старой канализации должна производиться в рукавицах и очках.
  4. Ванна подключается к канализации, причем начинать необходимо с наивысшей точки, от которой трубопровод согласно схеме прокладывается под уклоном вниз.
  5. Устанавливая пластиковые канализационные трубы, необходимо следить за раструбом. Он должен быть направлен против хода воды.
  6. Перед стыковкой труб необходимо зачистить их края и сделать фаску. Резинка и торец трубы очищаются от загрязнений. Для улучшения входа труб в раструб можно смазать их поверхности мылом или гелем для посуды.
  7. Труба вставляется в раструб до упора, затем ее извлекают на 1 см назад. Запас необходим для возможных расширений при изменении температур.
  8. Перед заливкой бетоном необходимо проверить соединения труб на наличие течей, затем заклеить их клейкой лентой для предотвращения попадания бетона.
  1. Для подключения необходим сифон для ванны и пластиковая гофрированная труба диаметром 4 см. В случае если подводящая труба имеет диаметр 5 см, используют специальный переходник.
  2. Собирается, а затем устанавливается сифон.
  3. После этого к нему присоединяют одним концом трубу или гофру, другой соединяется с трубой основного слива.

Унитаз соединяется по тому же принципу при помощи гофры диаметром 10 см или трубы такого же диаметра.

Если заменяется основной стояк, то демонтажные работы начинают с середины трубы. Необходимо вытащить кусок трубы. Для этого делаются два надпила при помощи болгарки. Такие работы лучше доверить профессионалам, так как существует возможность повреждения основного стояка.

Еще по теме  Налоговый вычет при долевой собственности

При прокладке новой канализации возникает необходимость в подключении к основной магистрали. А она, как правило, чугунная. Как соединить чугунную трубу с пластиковой?

Канализационная труба в полу в квартире

Это сделать довольно легко при помощи специальных муфт и переходников.

Покупая фитинг в магазине, нужно объяснить продавцу, для каких целей он нужен, тогда вам подскажут правильное решение. Современные материалы универсальны. Производители стараются предусмотреть все возможные варианты подключения и соединения.

Если прокладка канализации производится в частном доме, то возникает необходимость в монтаже наружных коммуникаций.

Как проложить канализацию в квартире под стяжку

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный уклон канализационных труб не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Схема канализации

Следите за уклоном, чтобы добиться оптимальной текучести жидкости в канализации и правильного давления в трубах. Нормы уклона труб должны соответствовать СНиП ( )

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

  • 30 мм/м при 50 мм;
  • 20 мм/м при 110 мм;
  • 8 мм/м при 160 мм;
  • 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Защитная каска

Позаботьтесь о мерах безопасности при выполнении работ, потому что демонтаж и замена канализационного оборудования – мероприятие повышенной опасности

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

  • заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
  • подготовить санузел – очистить помещение и демонтировать унитаз;
  • использовать средства защиты – дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Канализационная труба в полу в квартире

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Прочность монтажа стояка

Качественный крепежный узел выполняет также функцию демпфера, поглощая вибрацию. Надежно закрепленный стояк сведет к минимуму вероятность аварии

Последовательность действий при фиксации стояка:

  • монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
  • фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
  • шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
  • закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Крепление стояка

Крепление стояка должно быть надежным во всех местах – используйте прочные костыли со шпильками, хомуты и кронштейны, подходящие по диаметру

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах пластиковых труб над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

Возможные варианты:

  • Пропилен. Выдерживает до 130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
  • ПВХ. Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
  • Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

  1. Бесшумная канализация: принципы обустройства монтажные примеры
  2. Трубы для канализации в доме: какие трубы лучше использовать для устройства внутренней канализационной сети

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

Канализационные трубы

На рынке представлено несколько видов канализационных труб от различных производителей – обращайте внимание на сечение, толщину, прочность и термостойкость

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Скрытая канализация имеет целый ряд достоинств. Прежде всего сточный трубы невидимы, да шум прохождения сточных вод практически не слышен. Скрытая прокладка канализации позволяет сэкономить на длине труб, так они могут прокладываться по кратчайшему пути, например по диагонали, а не уступами. Здесь экономия очевидна.

Если существует бетонная стяжка, то трубы могут укладываться поверх ее и затем заливаться бетоном. Ремонтопригодность такой системы практически нулевая. Для увеличения ремонтопригодности можно трубы разместить в специальных коробах и только после этого залить их бетоном.

Под бетонным полом или непосредственно в стяжке можно провести прокладку канализации следующим образом:

  • на стяжку из бетона укладывается канализация, затем она заливается бетоном, высота помещения уменьшается на значение чуть большее величины диаметра трубы;
  • в бетонной стяжке можно проштробить траншею по толщине равную диаметру канализационной трубы. Можно проложить таким образом только безраструбную канализацию.

Если прокладывать канализацию в бетонном полу, то существуют определенные ограничения по диаметру канализационной трубы. При существенном диаметре устанавливаемой трубы пол поднимется на соответствующую высоту. Во втором случает потребуется прокладывать достаточно глубокие траншеи. Если провести грамотный монтаж канализации в стяжке, то она будет функционировать практически весь срок эксплуатации здания. канализация под стяжку дает больше возможностей для дизайнеров.

Внешняя канализация

Основные положения и правила остаются теми же, только при устройстве желательно использовать трубы оранжевого цвета. Они способны выдержать большие внешние нагрузки.

Канализация снаружи должна включать в себя следующие элементы:

  • местные сооружения для очистки;
  • непосредственно трубопровод;
  • колодцы.

Прокладка канализационных трубопроводов может быть осуществлена несколькими способами:

  • общесплавной (стоки принимает один коллектор);
  • полураздельный (стоки идут по разным трубопроводам, но попадают в один коллектор);
  • раздельный (используются отдельные коллекторы для дождевых и хозяйственных стоков).

Вне зависимости от способа прокладки должны соблюдаться основные правила.

  1. Первым делом устанавливается емкость для сбора стоков, затем прокладывается трубопровод.
  2. Минимальное расстояние септика от фундамента дома должно составлять 5 м, от источников пресной воды – 20-30 м, от своего забора – 1 м, от соседского – 3 м.
  3. Прокладка труб должна осуществляться с уклоном в направлении септика. Минимальный уклон – 2 см на 1 п. м. трубы.
  4. начинают от септика.
  5. Место входа канализационной трубы в очистное сооружение должно находиться на глубине не меньше чем 1 м. На выходе из дома глубина должна составлять не менее 0,5 м, в противном случае трубы придется утеплять.
  6. Прокладка труб должна производиться на глубине, превышающей глубину промерзания на 20 см.
  7. Трубы устанавливают на гравийно-песчаную подушку.
  8. Первый смотровой колодец должен располагаться менее чем в 12 м от основания дома, следующие – каждые 15 м. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние между ними должно быть 6-8 м.

Как правильно выполняется прокладка трубопроводов отопления? Обязательно ли оставлять трубы на виду или можно их скрыть? Нужно ли теплоизолировать их? Каким должно быть расстояние между точками крепления? На эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

Оцените статью
Право и жизнь
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.